Как хорошо сфотографировать корпус?

Изучаем азы фотографии

Автор: Antony Leather
Источник: http://www.bit-tech.net/
Перевод: Александр ШароновКаждый день на многочисленных посвященных моддингу форумах появляются всё новые работы. Вне зависимости от возраста, опыта и конечного результата энтузиасты в компьютерной области стремятся донести свое детище как можно большему числу читателей и единомышленников. И главный способ тут – фотография. Только с ее помощью можно передать внешний вид своего нового корпуса. Но далеко не у всех это получается удачно.Не всегда для получения качественного снимка необходим дорогостоящий современный фотоаппарат. И наоборот, использование качественной техники вовсе не гарантирует результат. Конечно, большинство современных фотокамер, от самых дешевых, которые профессионалы на своем жаргоне называют «мыльницами», и до сегмента hi-end оснащены автоматическим режимом. При этом по заранее заложенному алгоритму аппарат сам выберет наиболее оптимальные параметры съемки. Зачастую это срабатывает. Но не реже получаются снимки, которые и показать стыдно. Как сделать так, чтобы даже в неблагоприятных условиях получить фотографии требуемого качества? Или добиться желанного эффекта? Для этого необходимо запомнить всего несколько параметров, манипулируя которыми, можно оказать значительное влияние на результат. Это ничего не стоит, да и времени почти не отнимет, зато изображения вашего нового корпуса смогут удивить не только окружающих, но даже вас.

Сначала стоит разобраться, для чего предназначен автоматический режим. Его хорошо использовать при съемке пейзажа или создания портрета семьи. В общем, автоматика хорошо отработает при хорошем освещении. Солнечный свет позволит без лишних хлопот получить снимок неплохо качества. Но в мастерских и гаражах моддеров намного темнее. Поэтому перейдем к изучению основных настроек камеры. В качестве примера был взят цифровой зеркальный фотоаппарат среднего уровня. Снимок информационного экрана позволяет просмотреть значения трех важных величин: выдержка (время экспонирования), диафрагменное число и светочувствительность.

Сегодня понятия выдержка и время экспонирования можно приравнять друг к другу. Они обозначают время, в течение которого свет оказывает влияние на светочувствительный слой пленки или на матрицу в цифровых аппаратах. Величина измеряется в секундах. Разброс может быть очень велик: от тысячных долей (1/1000) до целых секунд и даже минут. Чем больше выдержка, тем больше света пройдет через объектив камеры. Основные цели увеличения времени экспонирования две: улучшить качество съемки при плохом освещении, либо придать движимым объектам ощущение кинетики. На практике лучше не ставить выдержку более 1/40, в ином случае большая часть снимком получится размазанной. Выход есть – использование неподвижного штатива, который избавит фотоаппарат от дрожания рук фотографа.

Диафрагменное число обозначает степень открытия диафрагмы. Величина эта не абсолютная, вычисляется как отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия диафрагмы. Получается, чем большим значением выражено диафрагменное число, тем меньше света попадет на светочувствительную матрицу. Это позволяет подстраивать диафрагменное число для получения нужного качества снимков в условиях низкой освещенности или, наоборот, избытка света. На этом влияние этой величины не заканчивается. При съемке многоуровневого пейзажа можно добиться лучшей четкости всех объектов за счет меньшего открытия диафрагмы (большего диафрагменного числа). Если же требуется выделить объект на фоне, то необходимо произвести обратные действия. В этом случае передний план будет четким, а фон размытым.Светочувствительность отвечает за чувствительность пленки или матрицы к свету. Чем выше светочувствительность, тем можно меньше выставить время экспонирования. Зачастую более качественные снимки получаются при меньшей светочувствительности.Выдержка (время экспонирования)

Часто на круговом манипуляторе выборе режима съемки цифровой фотокамеры букве «S» соответствует приоритет выдержки. Итак, чтобы снимок получился светлее в темном помещении, необходимо увеличить выдержку. Однако необходимо помнить, что пересветить фотографию также очень легко. К тому же в этом случае необходимо использовать штатив, иначе все детали будут смазаны. Вот пример трех снимков при одинаковом освещении. В первых двух случаях задана неверная выдержка, третий вариант наиболее оптимален. Существуют и другие методы борьбы с излишком или недостатком освещения, о них позже.

СветочувствительностьПонятия светочувствительность и время экспонирования очень тесно связаны. Повысив значения светочувствительности (ISO), можно добиться лучшей освещенности всех деталей снимка в темном помещении. Также более высокое число ISO позволяет снизить выдержу, тем самым получив четкий снимок быстродвижущегося объекта. Но у светочувствительности есть и обратная, не самая приятная сторона.

Взгляните на два снимка сверху. Отчетливо заметно, что нижний гораздо более четок. Он качественный, на него приятно смотреть. При этом в первом случае была выставлена светочувствительность ISO 1000, а во втором всего лишь ISO 80. Почему получились таким разные снимки, а освещенность обоих примерно одинакова? Все дело в выдержке, о которой мы только говорили. Меньшее значение ISO позволяет увеличить время экспонирования, поэтому на светочувствительный элемент камеры попадет большее количество света. В итоге получается, чем выше значение ISO, тем хуже качество снимка. У разных камер все индивидуально, некоторые позволяют ставить ISO 400 без визуальных потерь, самые дорогие модели стойко переносят ISO 800. Но закон везде одинаков: чем выше светочувствительность, тем хуже снимок.Диафрагменное числоЕще один параметр, завязанный с остальными – диафрагменное число. Чем большее отверстие диафрагмы откроется при срабатывании затвора, тем больше света попадет на матрицу. Это опять же позволяет регулировать и подстраивать светочувствительность и выдержку. Но величина отверстия диафрагмы позволяет делать нечто большее. Например, вы хотите снять корпус с ракурса, при котором видна передняя панель корпуса и левая стенка. Увеличив диафрагменное число, снимок может получиться немного расплывчатым с одной стороны. Возможно, это задумка автора, но вероятно это просто брак. Чтобы объект съемки был максимально детализирован, необходимо выбирать более открытую диафрагму (диафрагменное число при этом уменьшится). Обратный случай: необходимо выделить какой-нибудь мелкий элемент на общем фоне. Это может быть кнопка включения, тумблер, что угодно. Увеличив диафрагменное число, вы получите четкий элемент на фоне вне фокуса.

Современные цифровые фотоаппараты позволяют регулировать значение диафрагменного числа в режиме «A», выбранном на круговом переключателе.

ФокусКазалось бы, проблемы с фокусированием остались далеко в прошлом. Все без исключения цифровые фотоаппараты оснащены автоматическим фокусом. Остается только спустить затвор... Но в условиях плохой освещенности электроника может сработать неверно. Или аппарат сфокусируется на второстепенном объекте, в то время как самый важный получится размытым. К счастью, настроить фокус можно и вручную. С зеркальными фотокамерами это еще проще, следует лишь покрутить кольцо объектива. В общем, старайтесь быть в фокусе, ведь смотреть на размытые корпуса не так уж приятно, даже если они отлично сделаны.

Режим макроЧтобы снять объект с близкого расстояния, необходимо использовать режим макро. Каких-то общих строгих рекомендаций тут нет, кто-то привязывает использование макро к фокусному расстоянию, другие называют отвлеченные величины порядка 60 см. На практике все проще: если фотоаппарат не может полноценно сфокусироваться на объекте съемки, то пора переходить в режим макро. Почти всегда он обозначается символом цветка, так что найти соответствующую позицию переключателя очень просто.

Режим макро имеет ряд особенностей. Главная из них – малая глубина резкости. Это означает, что четкими остаются лишь объекты, расположенные наиболее близко к центру фокусировки. Если вы снимаете ряд конденсаторов на материнской плате или слоты PCI, то хорошо различимыми деталями смогут похвастаться только центральные. Чтобы весь снимок не был расплывчатым, необходимо повышать выдержку или уменьшать диафрагменное число.Ручной режимОпределившись с основными параметрами съемки, необходимо перейти в режим ручной настройки. Он обозначен буквой «M» (Manual). Помимо уже обозначенных величин, тут можно выбирать баланс белого, параметры сжатия, формат, разрешение и многие другие параметры. Все это довольно просто, разобраться можно, просто варьируя значения в некоторых пределах. Если фотоаппарат предлагает определиться с качеством снимков, то необходимо все время выбирать максимальное: так будет использоваться больше места на съемной накопителе, однако жертвовать качеством вряд ли стоит.

ШтативМы уже выяснили, что время экспонирования, светочувствительность и диафрагменное число очень тесно связаны. Но далеко не всегда получается изменять все три параметра. Например, в темном помещении требуется получить достаточно четкий снимок, но при этом дальний край предмета должен быть размыт. Получается, что время экспонирования нельзя увеличить, так как все будет смазано. Высокая светочувствительность сделает снимок плохим, а заниженное диафрагменное число не позволит сузить глубину резкости. Выхода нет? Есть – штатив. Он позволит значительно увеличить выдержку.

Польза от использования штатива будет заметна даже при малом времени экспонирования: каждый снимок получится резким и четким. В общем, человек не сможет обеспечить такой уровень неподвижности. Это особо заметно в режиме макро.СветВне всяких сомнений, свет играет ключевую роль в создании любой фотографии. Но это вовсе не означает, что необходимо добиваться максимальной освещенности предмета. Если задействовать все источники света, то некоторые детали могут пропасть. В случае с компьютерными корпусами это может быть встроенная подсветка. К тому же лучше использовать дневной свет или мягкий рассеянный источник искусственного освещения, чем стандартную вспышку фотоаппарата. Но свет лучше не смешивать: разные цвета освещенности может привести к плохому результату. Перейдем к примеру. Следующий корпус с установленной внутренней подсветкой необходимо было сфотографировать наиболее оптимальным способом. Сначала воспользуемся самым простым способом: комнатное освещение и стандартные настройки.

В итоге получился неплохой снимок корпуса, но невидно ни его деталей, ни подсветки. Второй вариант. Никого внешнего света, время выдержки – 30 секунд.

Видны только очертания корпуса, зато внутренняя подсветка во всей красе. Финальная вариация: точно такие же условия, но первые три секунды зажжен комнатный свет. Корпус стал лучше виден, да и подсветка никуда не исчезла. Можно еще долго менять настройки камеры и самого освещения в поисках идеальной фотографии. Очевидно одна: фотография – вещь настолько же сложная, насколько интересная.

Получить хороший источник света не так уж сложно. Для этого даже необязательно покупать дорогостоящую аппаратуру, специально созданную для этого. Можно обойтись простым набором, что-то сделать самому. Например, приобрести простой яркий фонарь, а затем сделать для него рассеиватель света. Освещение получится мягким, как вы и добивались. Ну а самый простой и дешевый вариант – солнечный свет. Его хватит на всех.

Итак, основные законы цифровой фотографии не так уж сложны. Следует запомнить всего несколько правил, и даже с имеющейся фотокамерой можно значительно улучшить качество снимков. К тому же довольно полезным и не слишком дорогим средством для получения лучших снимков является штатив: он стоит совсем немного, но позволяет пользоваться приемами, недоступными при фотографировании с рук. И помните, главное в фотографии – практика. Больше фотографируйте!Обсудить материал вы можете на нашем форуме.

Рейтинг (голосов):10.00(2)

Личная моддинг коллекция