Mouse от Adrofosia

Mouse от Adrofosia

Все начиналось с того, что я решил подвергнуть мышь моддингу. Основным стилем был избран «Industrial», но получилось так, что по причине ряда обстоятельств описанных ниже этот «Industrial» плавно перешел в «Half-life». Для реинкарнации специально была куплена мышь бюджетного класса A4-TECH SWOP-35U.

В результате моддинга хотелось добиться впечатления, будто мышь прошла не такие мелочи как огонь, вода и медные трубы, но и кое-что посерьезнее. Она измучена годами, и вид уже не тот, краска облупилась, ржавчина… Андеграунд ей к лицу!

После того, как окончательно определился с дизайном, было решено не-множко усложнить ее конструкцию. Была добавлена простая и доступная обратная связь в играх, то есть при нажатии кнопки мышь начинает вибрировать, так сказать, создавая эффект присутствия.

Скоро сказка сказывалась, да не скоро дело… Итак, все по порядку.

Для работы нам потребуются (мелкие болтики я опускаю):

• конечно же, сама мышь; паяльник и все прибамбасы к нему; дремель (у меня был токарный станок); лобзик, надфили, наждачная бумага; жесткие кисти, поролон; светодиоды оранжевые и другие радиодетали; акриловые краски; брусок оргстекла; немного фантазии и прямые руки (наверное, этот пункт должен быть первым).

Первое, что нужно сделать - это разобрать наш подопытный образец. Ты схватил молоток и зубило? Пока отложи, ты возьмешь их в конце, если ко-нечно результат наших мытарств тебя разочарует, но я думаю, тебе понра-вится! А сейчас бери отвертку и откручивай два маленьких саморезика, которые находятся под «ножками-наклейками», при этом вовсе необязательно разбрасывать по полу весь ливер нашей мышки (хотя у меня почему-то при сборке осталась пара невостребованных деталей). Кстати, не повредит запомнить, где каждая из деталей находилась изначально.

Начнем с самого простого – колеса прокрутки. Мы сделаем новое коле-сико из оргстекла и подсветим его оранжевым светодиодом. Свое колесико я вырезал на токарном станке при помощи доброго токаря дяди Васи и бутылки пива. Но думаю, что при помощи дремеля это сделать легче, да и при помощи насадок можно это колесико точнее «заточить» его под предполагаемый дизайн. В моем случае для следования стилевому направлению (в последствие это никак не сказалось на его осязательных характеристиках) колесику специально не придавалась скругленная форма его предшественника, а для удобства прокрутки, лобзиком, были равномерно нанесены 12 насечек. Приклеиваем то, что у нас получилось к валу, вместо стандартного резинового. Постарайся сделать это как можно точнее.

Ну что? Размял ручки? Тогда давай возьмем паяльник и займемся электроникой! Для начала заменим стандартные красные светодиоды нашего грызуна оранжевыми и подсветим изготовленное выше колесико прокрутки.

Бери свою любимую копилку. Придется разбить. Не расстраивайся, мод-динг требует жертв. Лучше беги в ближайший радиомагазин, цель твоего похода – три сверхъярких оранжевых светодиода диаметром 5 мм, а яркость подбери сам, тебе подойдут от 0,6 до 3 кандел. Купил? Молодец! Давай включай паяльник, а пока он греется, давай рассмотрим твою мышь, точнее ее плату, поближе. На плате могут быть один или два светодиода, все зависит от щедрости китайцев. Ну как, паяльник прогрелся? Тогда поехали!

Аккуратно выпаиваешь все светодиоды, при этом не помешает запомнить полярность, тебе она пригодится при установке своих оранжевых светодиодов. Если светодиод был один, то внимательно рассмотри заднюю часть платы и там обнаружишь посадочное место под дополнительный светодиод, впаивай туда свой, не забывая про полярность: на плате она обозначена. Впаял? Теперь внимательно проследи, куда ведут дорожки от только что впаянного светодиода. Одна из них ведет на «минус», а вторая на «плюс», при этом она может обрываться, то есть там не хватает резистора (15 Ом), смело пренебрегаем им (напряжение питания оранжевого светодиода немного больше чем у красного) и впаиваем перемычку. Я уверен, у тебя все получится! Теперь подсветка колесика. Припаяй к последнему светодиоду резистор сопротивлением 130 Ом и подсоединяй его прямо к питанию мышки. Располагать его следует так, чтобы поток оптического излучения, которое в видимой области воспринимается как одноцветное, излучаемый полупроводниковым прибором с электронно-дырочным переходом (во как!) был направлен на наше колесико.

Ну, в обращении с паяльником у тебя уже небольшой опыт есть, так что давай, не мешкая, займемся нашей обратной связью. Смысл заключается в следующем: при нажатии на левую кнопку мыши в стрелялке (чтобы не отдавать предпочтения никакой игре обойдусь этим словом) она начинает вибрировать в твоей руке, создавая, как выяснилось позже, непередаваемые ощущения. Основу этой самой обратной связи составляет вибродвигатель от сотового телефона (у меня была какая-то Nokia), ну и схема управления этим двигателем.

Основная задача схемы управления, на языке цифровой техники это будет звучать как «реализация логической операции «отрицание» (НЕ), а если по-русски, то схема инвертирования (хотя можно поспорить что тут по-русски). Дело в том, что в нашем подопытном грызуне (как, впрочем, и во всех других) используется кнопка с двумя контактами, замыкающим (используется по прямому назначению) и размыкающим (для нас).

Я надеюсь, ты еще не все денежки потратил на пиво? Молодец! Готовься к походу в магазин. Тебе нужны следующие компоненты:

• Транзисторы я использовал КТ361 (VT1) и КТ315 (VT2) с любым буквенным индексом, но можно и другие аналогичные; Резисторы 5,1 кОм (R1, R2) и 1 кОм (R3); Вибродвигатель.

Ну что дружок, давай наморщим ум, и я расскажу тебе, каким образом работает приведенная выше схема. Когда кнопка SB1 (как раз тот самый размыкающий контакт кнопки мыши) не нажата, течет ток база-эмиттер транзистора VT1, посредством которого он открывается, начинает течь ток коллектор-эмиттер транзистора VT1. Так как транзистор VT1 открыт (то есть его сопротивление минимально), то падения напряжения на нем не достаточно для открытия транзистора VT2, через вибродвигатель ток не течет, он не работает. Если нажать кнопку SB1, то транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется, потечет ток через вибродвигатель М1, вал которого начинает вращаться. Понял? Не хочешь отвечать? Тогда поехали дальше.

Для экономии места схему я спаял навесным монтажом и закатал все это дело для электроизоляции и прочности в термоусадочную трубку, которую можно купить в любом радиомагазине. После проверки устройства аккуратно припаиваешь к размыкающему контакту левой кнопки, ну и не забудь про полярность при подключении схемы.

Как ты ее еще не включил? Не тяни время, интересно же! Крутится? Моло-дец!

Теперь аккуратно сложи всю нашу электронику в укромное место, так как мы займемся дизайном!

Сначала был избран стиль «Industrial», уже горкой лежали на столе прошедшие кастинг шестерни и цепочки, подобраны краски, в мозгу предстал ее образ… но тут на глаза мне попались две простые медицинские капельницы, пластиковые иглы которых и совершили переворот в моих идеях. Как мне показалось (почудилось, привиделось…), они похожи на пушки (или что-то подобное), стиль плавно начал перетекать в «Half-life». От «Industrial» остались лишь окно, затянутое сеткой, да под краской «шубой» ставшая ржавчина.

Ну что? Откладывай паяльник, теперь твои инструменты - надфили да лоб-зик! Начнем с того, что попросту отпилим иглы у капельниц и приклеим их суперклеем к корпусу мыши, предварительно просверлив под них отверстия. Трудность заключается в необходимости правильно сориентировать эти иглы в пространстве за столь короткий промежуток времени высыхания клея. В месте склейки для дополнительной прочности и декора приклеивается песок. Руководствуясь внутренней конструкцией и эргономикой мышки, была вы-брана столь необычная форма окошка. Получившееся отверстие было закрыто стальной сеткой. А чтобы скрыть весь ливер нашей мышки и придать ей солидности, на ее плату была приклеена часть платы управления от старого винчестера, а также пара шестеренок от старых часов.

Самое интересное мы припасли на последок: конечно же, вся изюминка за-ключается в покраске корпуса нашей пациентки. Имидж у нее будет сле-дующий – девушка бальзаковского возраста, повидавшая на своем веку столько, что Сара Коннор кажется выпускницей яслей, а обо всей толпе терминаторов я вообще предпочитаю умолчать. Короче говоря, как ты уже, наверное, догадался, красить мы ее будем под ржавчину, краска облупилась, и начали проступать рыжие пятна, создается впечатление, как будто она долгое время пролежала в воде или кислоте, о чем сви-детельствуют солевые подтеки на ней.

Для покраски нам необходимы акриловые краски нескольких цветов: серо-черная, серая, светло-кирпичная, темно-кирпичная, темно-оранжево-красная, для подтеков и плесени белая и зеленая. Весь этот цветовой ряд был получен в результате смешивания красок, в процессе которого можно и пофантазировать, добавив какую-нибудь изюминку – все в твоих руках! Я, например, сходил в песочницу за песочком, просеял его, промыл и тщательно высушил, потом добавлял его в краску при нанесении некоторых слоев, также я добавлял алюминиевую (в серую краску) и бронзовую (в кирпичные краски) пудры. На пластик краска ложится хорошо, поэтому грунтовать его необязательно, но если хочешь, можешь положить слой-другой грунта.

Технология нанесения краски проста. Готовую краску из баночек наливаем в блюдце, и заранее подготовленный поролоновый тампон обмакиваем в краску, проводим им по бумаге для удаления излишков краски и далее мягкими протампонивающими движениями неравномерно наносим краску, причем, чем сильнее давишь на тампон, тем больше краски остается на окрашиваемой поверхности, так что будь осторожен не переборщи! Сразу предупрежу, перед нанесением последующего слоя предыдущий должен полностью высохнуть, иначе нужного эффекта мы не добьемся, так что лучше подожди минут 10-12, соберись с мыслями, сконцентрируйся. Сначала наносим слой серо-черной краски так, чтобы окрашиваемая поверхность была полностью покрыта краской, это будет фон. Затем наносим по вышеописанной технологии краски в следующем порядке: серая, светло-кирпичная, темно-кирпичная. Оранжево-красная краска наносится жесткой щетинистой кистью (чем жестче, тем лучше, я, например, укоротил купленную в магазине на две трети) в местах легко подвергаемых химической агрессии, это швы и прочее. Для нанесения подтеков и плесени используется белая краска, разбавленная очень большим количеством воды до консистенции молока, туда же можно доба-вить совсем немного зеленой краски для достижения эффекта плесени, наносится все это дело в вышеупомянутые химически незащищенные места. Вот собственно и вся покраска. После того, как все высохнет, необходимо обязательно покрыть окрашиваемую поверхность несколькими слоями алкидного лака.

Ну, вот собственно и все! Наша работа окончена. Мы получили в короткий срок ни на что не похожую стильную мышь и массу удовольствия!

Осбудить материал можно в специальной теме