Table-PC

Table-PC

Итак, моими главными целями в создании мода были:
1. Избавится от бардака в проводах;
2. Хорошее, малошумное охлаждение;
3. Практичность корпуса для дальнейшей модернизации, и ее легкости;
4. Вписать корпус в интерьер комнаты.

Раздумывая о том, где и как разместить корпус, я наткнулся на ящик стола, в котором после длинных бессонных ночей могло валяться все что угодно, начиная от бутылок и заканчивая обертками от батончиков, но ни как ни то, что должно по идее там лежать. Не долго думая, я снял с него все размеры и приступил к проектировке нужного мне корпуса. Набросав на листке бумаги чертеж, стало ясно, что придется немного переделать и сам стол, вернее убрать кое-что. Учтя все выше перечисленное, я получил следующее:
Материал – акрил (которого у меня было в избытке);
Охлаждение – воздушное;
Место расположения – ящик стола (или скорее, вместо ящика стола).

Начать я решил с блока питания. Материалы и инструменты: плексигласиглас 5 мм, напильники, надфили, наждачная бумага крупная и мелкая, шлифовальный диск, паста-гоя, электролобзик, ножовка по металлу, струбцины, дрель, сверла (5; 4; 1,5 мм), метчик 1,5 мм, металл 0,5 мм, болты и гайки 1,5 мм по 32шт. каждых, паяльник, новый кулер-стробоскоп 80x80, ну и, конечно, сам блок питания.

Как только все было найдено, я приступил к модификации блока Thermaltake 400 Вт модели XP480. Предполагая в будущем смену и самого блока, необходимо было сделать так, чтобы корпус БП был тоже универсальным и подходил к другим ATX блокам.

Чертеж был перенесен на плексигласиглас и по нему вырезаны детали. Детали получились двух размеров: верхняя и нижняя, боковые. Чтобы ускорить процесс обработки и уменьшить риск разности размеров каждой из них, я скрепил их струбцинами. В таком виде сравнял края, сначала крупными напильником и наждачкой, а затем мелкими. Высверлил отмеченные отверстия и перешел к задней стенке, с ней мне пришлось повозиться.

Для начала просверлил отверстия по контуру круга, а так же в местах, где будет кнопка и сам разъем питания БП от сети. Затем напильником и маленькой ножовкой вырезал центр, после чего обработал края, и получил вот такую заднюю стенку БП.

Самым продолжительным процессом оказалась шлифовка. Поэтому, если бы плексиглас был не царапанный или покрыт защитной пленкой, то затраченное на нее время автоматически сократилось примерно раз в 10, но у меня был старый, зацарапанный. Но не беда, руки есть, значит справимся. Итак, шлифовка – удаление царапин и мелких трещин с изделия. Для шлифовки плексигласа я использовал Пасту-гоя (темно-зеленая похожая на пластилин масса, но похожая только на вид, а не по составу, так что в отсутствии первого, вторым не заменять), которую нанес на шлифовальный диск, а затем уже диском шлифовал детали. Там, где нельзя было отшлифовать диском, я вырезал полоску войлока, нанес пасту-гоя и шлифовал вручную, либо маленькими шлиф. головками. Чтобы поверхность отшлифовалась идеально и, как говорится, прозрачность была повышенной, перед шлифовкой затер ее мелкой шкуркой, а затем уже шлифовал. После всего этого «озеленения» получил идеально прозрачные детали блока, которые после промывки стали еще прозрачнее.

Закончив со стенками, я занялся изготовлением уголков для крепления стенок между собой. Для этого мне идеально подошли 2 старые ненужные пластинки, выломанные с задней части моего системного блока. Разметив и отпилив 8 квадратов 10x10 мм, я стал их разделять пополам, предварительно зажав и загнув на 90 градусов в тисках. После разделения, разметил места под отверстия, накренил, и просверлил ровно 32 отверстия сверлом на 1,5 мм. Затем метчиком соответственно на 1,5 мм, нанес резьбу. У меня получилось 16 уголков вот такого типа. После первой примерки на стенку, я понял что будет симпатичней если они будут закруглены, поэтому зажав в тисках я стал доводить их до ума, после чего как полагается отшлифовал, знакомым мне способом.

Можно приступить к монтажу нового кулера, кнопки и разъема на заднюю панель, предварительно отпаяв и укоротив ненужные провода. Как видно из рисунка, у меня исчез переключатель на европейский стандарт, я его просто убрал за ненадобностью (переезда в Европу, у меня пока не намечается). После установки, перешел к монтажу креплений для платы, которые просто выбил молотком со старого корпуса, и загнал их в уже готовые отверстия, немного вплавив паяльником. Затем установил сам блок в корпус, и прикрутил блок стробоскопа к боковой стенке предварительно сняв с него корпус. После припаял все отпаянные перед сменой корпуса провода, собрал и прикрутил все болты. Блок готов к трудовым будням.

И что же мы имеем в итоге?

Материнская плата: ASUS P5WD2 Premium;
Процессор: Intel Pentium D 930, 3000 МГц + GlacialTech Igloo 5700 MC;
Оперативная паять: DDR2 Transcend TS64MLQ64V6J 2х512 Мб;
Видеокарта: ASUS NVIDIA GeForse 7900GS PCI-E 256 Мб;
Винчестер: Seagete ST3120827AS (4MT222CV) 120 Гб;
Звуковая карта: SB Creative Live 5.1 Digital (SB0220);
Оптический привод: внешний DVD+RW ASUS 1608P2S USB;
Блок питания: акриловый, ранее Thermaltake XP480 400 Вт;
Bluetooth USB от Tekram.

Все как полагается обдумав, я прогулялся по магазинам и прикупил необходимые комплектующие, некоторые нашел дома, а остальные достал у друзей: плексиглас 5 мм, алюминиевый уголок 1 м, болты 3x15 и 3x30 + упаковку гаек к ним и сверла, светодиоды повышенной яркости (красные и зеленые) на 3 В – 8шт, кулер Thermaltake 120x120 Green – 1шт., кулер Zalman 80x80 ZM-F1 – 4шт, решетки на 80, 90 и 120, алюминиевая пластина толщиной 0,3 мм, клепки, хромированные ручки, 2 замыкающие и 2 кнопки вкл/выкл, задняя панель для крепления PCI-устройств, которая была выломана из старого забытого временем корпуса, хромированные крепления под материнскую плату и добрых 10 метров проводов.

Как вы уже поняли, красный кулер-стробоскоп не случайно оказался в блоке питания, выбор на красно-зеленую подсветку пал по причине того, что все остальные устройства светятся именно таким светом.

Для начала я выпилил стенки ящика электролобзиком и отшлифовал их. На сей раз мне пришлось обзавестись шлиф. машинкой и процесс отнял у меня часа 3.

Затем я разметил все отверстия и вырезал их, в том числе и под светодиоды которые я решил разместить в передней и задней панели.

Пришло время уголков, которые на сей раз будут 2-х типов: внутренние и внешние. Отрезав их нужных мне размеров и как следует отшлифовав до зеркального состояния я просверлил отверстия под болты и ручки. Чтобы немного отвлечь взгляд от болтов и предать ящику эффект старины было принято решение в передних уголках разместить по ряду клепок.

На нижней панели в местах, где должны быть PCI-устройства, напильником были сделаны небольшие проемы под них, а в уже размеченные места вкручены крепления для платы.

Задняя панель обзавелась планкой крепления PCI-портов, которая в отличие от всего остального была прикручена на 1,5-мм болты с надетыми на них трубками из черного пластика.

На лицевой панели была выполнена гравировка в виде исходящей из левого угла паутины, после чего корпус был собран, скреплен уголками воедино для дальнейшей доработки.

Далее дело подсветки. Итак, у меня светодиоды на 3 В, а у блока только 5 и 12, что делать, ведь повесив их без сопротивления, я просто напросто спалю светики, а какое сопротивление необходимо? Немного покопавшись в сети, я попал на страничку, где, не имея большого ума в электротехнике, можно вмиг вычислить нужное мне сопротивление. led.linear1.org Базовое 3 В, текущее 5 В, светодиоды 20 мА – необходимое сопротивление для того чтобы погасить 2 В – 100 Ом. Немного перестраховавшись, от 12 В, я взял сопротивления в 200 Ом – единственно что изменилось, это нагрузка на блок, которая и так незначительна, значит я могу этим пренебречь. Чтобы провода не были разбросаны по корпусу, я скрутил их и спаял все в кучу, надев на нужные места кембрики, на конец провода поставив разъем. Провода пропустил в заранее задуманных местах так, чтобы они не мешались и не бросались в глаза.

Разобрав заднюю планку USB, я прикрутил отдельные ее части к передней панели, верхнюю впритык, а нижнюю на расстоянии 2,5 см от края, специально для модуля Bluetooth, чтобы случайно не сломать его рукой.

После чего были изготовлены крепления для винчестера в виде уголков и прикручены перед 120 мм кулером для лучшего охлаждения, а к ним уже и сам винчестер.

Затем я взялся за кнопки, которые расположил на плате, вместе с регулятором кулеров и подсветки. Вырезав плату из текстолита и просверлив отверстия для ножек кнопок и разъема питания (который просто-напросто отпаял от старого мертвого винчестера), я приклеил все необходимые элементы на супер-клей и спаял их между собой проводами по задуманной схеме. Для удобства, на все выходы и входы были поставлены разъемы. После чего плата была помещена с самодельный корпус из черного пластика и прикручена к передней стенке болтами. Для красоты, из тонкой алюминиевой пластины была вырезана накладка на кнопки, отшлифована до зеркального состояния и прикручена с лицевой стороны передней стенки. Все вентиляторы и подсветку подключил в соответствующие разъемы, чтобы проверить работоспособность устройства. Все ОК, идем дальше.

Следующим этапом стал стандартный реобас от процессорного вентилятора, который пришлось тоже немного домоддить. Для этого я отпилил не нужные части, подправил неровности напильником, укоротил на сколько требовалось провода и прикрутил к законному месту на передней панели.

Корпус готов, осталось собрать все элементы, вместе с ранее изготовленным блоком питания, поставить в нужные места грили и немного переделать стол. Здесь все проще простого, это заняло у меня примерно минут 40, и я, взялся за стол. Убрав нижнюю панель, сместил на величину панели крепления дверцы и ящика стола и снова собрал. Вот теперь все готово. Вставляем корпус, подключаем и наслаждаемся проделанной работой.

В общем на проект было затрачено 2 недели, но получилось даже лучше, чем ожидал. С проводами проблем больше нет. В режиме Easy Cool, которого более чем достаточно для охлаждения - вентиляторов почти не слышно, самый шумный элемент это процессорный вентилятор. При замене какого-либо устройства более не требуется отсоединять все кабеля, а только необходимые. Системный блок стал частью стола и не мешается + удобство управления.

За помощь в проекте хочу поблагодарить обитателей форума monitor.espec.ws А также хочу выразить огромную благодарность NEIGEL, за безвозмездно предоставленное в пользование железо.

Обсуждение идет в нашей конференции.