Водоблок на Chipset или GPU с подсветкой

Водоблок на Chipset
или GPU с подсветкой

Современный компьютер представляет собой уже не только любимую игрушку, не только продвинутую печатную машинку, не только многофункциональный медиацентр. Кроме многих приятных и полезных качеств компьютеры последних лет приобрели и некоторые недостатки… Борьба за увеличение попугаев не проходит даром - неизбежно растет тепловыделение практически всего, что есть в компьютере. Первое, что приходит на ум - много больших и оборотистых кулеров. Температура, конечно, падает, но встает следующая проблема: после этого компьютер начинает напоминать по звуку пылесос или, в особо тяжелых случаях, турбину реактивного самолета :).

Решение есть - использовать систему водяного охлаждения. Такая система представляет из себя замкнутый контур: водоблок на процессоре->радиатор->помпа->водоблок… Большинство таких систем гораздо производительнее воздушного охлаждения и вместе с тем гораздо тише. Кроме того, изнутри компьютер начинает напоминать этакий хардкорный симбиоз шлангов и проводов. Препятствием является только цена, которая может колебаться от 80-90$ до 200-300$, и даже это не предел. Дорогие системы обычно комплектуются абсолютно всем, чем только можно, для охлаждения всех компонентов компьютера. В них входят не только радиатор, помпа, шланги и процессорный водоблок, но и водоблок для видеокарты, чипсета и даже жесткого диска. Думаю, не каждый моддер выложит 200 зеленых за такую систему. Остается либо сделать её самому, либо купить готовую подешевле и попроще. Система водяного охлаждения попроще обычно включает в себя все тот же радиатор, помпу и только один водоблок – для процессора. Процессор конечно же основной источник тепла в нашем железном друге. Но видеокарты, особенно из последних поколений, греются тоже не слабо, а так же остается чипсет.

Остается доделать недостающие водоблоки, и мы получим полноценную водянку :).

Об изготовлении водоблока на северный мост или GPU своими руками как раз и пойдет речь в этой статье. Единственное, пожалуй, что в данном блоке не удастся сделать самому – это фрезеровка каналов в медном основании. Придется найти знакомого фрезеровщика «дядю Васю».

Итак, нам понадобится:

Материалы:

1. Кусок меди подходящего размера 40х40х10 мм (я использовал кусок медной электрической шины толщиной 1см, судя по размеру с электростанции… не меньше :))

2. Оргстекло толщиной не меньше 5мм.

3. Трубка для штуцеров диаметра, подходящего под шланги вашей системы (я использовал 8мм)

4. Винты М3.

5. Сверхъяркий светодиод (лучше 2).

Инструменты:

1. Ножовка по металлу или лучше дремель, если есть.

2. Сверла диаметром 2,7мм, 3мм и на 0,2мм толще трубки, используемой для штуцеров.

3. Набор метчиков М3 (№1 и №2)

4. Шкурка №0 и какая-нибудь покрупнее.

5. Напильник (если нет дремеля).

6. Молоток.

7. Струбцина или тиски.

8. Отвертка.

9. Малярный скотч.

10. Баллончик аэрозольной краски “Chrome effect” (или любой другой понравившийся вам цвет).

11. Клей POXIPOL

12. Герметик силиконовый

13. Остро заточенный кернер или шило.

Итак, приступим. Для начала бежим к «дяде Васе» с заготовкой будущего водоблока и за соответствующее вознаграждение просим профрезеровать в ней каналы согласно приложенному чертежу, а заодно и придать ей форму квадрата 40х40 мм.

Форму можно придать и самостоятельно с помощью ножовки и напильника, но, поверьте мне, если есть возможность сделать это на станке, нужно ею воспользоваться :). Мне не сразу удалось найти подходящего «дядю Васю», а желание поскорее начать было велико и я обрабатывал заготовку вручную. Медь - очень вязкий металл, ножовка пилит его туго, да и напильник не очень. В процессе обработки я порядочно попотел и руки болели, как будто я гири тягал. Обе части заготовки нужно притереть на шкурке нулевке, а ту, которая будет прилегать к предмету охлаждения, ещё и отшлифовать. Для этого крепим шкурку на ровной поверхности, убедившись, что под неё не попало стружки или ещё какой гадости и равномерными движениями в одном направлении притираем деталь до получения идеально ровной поверхности без царапин и вмятин. Затем нижнюю поверхность (ту, на которой нет каналов :) надо отполировать до зеркального блеска куском войлока, натертого пастой «ГОИ». Все это необходимо для качественного прилегания водоблока к охлаждаемому чипу. Если на нижней поверхности останутся неровности, водоблок не будет полностью касаться микросхемы, и как результат - перегрев и частое зависание системы и прочие, никому не нужные глюки. Если же неровной будет верхняя часть, к ней плохо будет прилегать крышка, а это грозит протечкой. Полированную поверхность лучше сразу заклеить малярным скотчем, чтоб не поцарапать в процессе дальнейшей работы. В результате долгих стараний получаем вот такую деталь:

Сверху каналы закроются крышкой из оргстекла, которую мы будем крепить винтами. Сверлим отверстия под винты сверлом 2,7мм. Не забудьте накернить места сверления, чтобы сверло не ушло в сторону. Сверлить нужно очень аккуратно, зажав деталь в тисках или струбциной. Необходимо следить за тем, чтобы сверло шло строго перпендикулярно поверхности заготовки и не наклонялось в разные стороны, иначе отверстия получатся большего диаметра, качественно нарезать резьбу в них не удастся и придется опять потеть с ножовкой и напильником или бежать к «дяде Васе».

Следующий этап - нарезание резьбы. Сначала режем метчиком №1 (тот, у которого более пологий скос в начале резьбы). При нарезании резьбы метчик должен идти точно по оси отверстия. Сделав 2-3 оборота по часовой стрелке, нужно провернуть метчик назад на 0,5-1 оборота для удаления стружки, затем опять 2-3 оборота вперед. Сильно налегать не стоит, а то можно сломать метчик внутри отверстия и, как следствие, опять ножовка, напильник или «дядя Вася» :). И так до тех пор пока не будет нарезана резьба по всей длине. Метчик перед работой неплохо смазать машинным маслом. После того как во всех отверстиях нарезана резьба метчиком №1, нарезаем метчиком №2. Этот метчик должен идти легче по уже почти готовой резьбе. Однако его тоже нужно время от времени поворачивать назад, чтоб удалить стружку.

На следующем этапе нам надо изготовить крышку из оргстекла. Я использовал для этого дремель с отрезным диском. Лучше, если крышка выйдет чуть больше медного основания, чтоб потом излишки герметика, выдавленные при притягивании крышки, образовали на этом нахлесте дополнительный бортик. Нужно также не забыть про «уши», за которые наш водоблок будет крепиться к плате. Расстояние между отверстиями надо предварительно замерить. Я для надежности размечал их по снятому с чипсета радиатору, приложив его к крышке. После того как крышка вырезана, её края нужно обработать напильником и шкуркой, сначала покрупнее, а затем нулевкой.

Далее размечаем отверстия под винты в крышке, наложив её на медную заготовку. Будущие отверстия тоже надо накернить, однако стучать молотком по керну не стоит, велик риск расколоть стекло. Лучше «накернить» их шилом, сильно нажимая и вращая его :). Отверстия сверлим 3мм сверлом. Оргстекло - мягкий материал, и отверстия получатся чуть больше – это нам и надо, чтобы туда прошли винтики М3. Если же вы настолько уверены в своих силах и вам удастся просверлить идеальные отверстия, не «развалив» их ни на долю миллиметра, то сразу используйте сверло 3,2мм :).

Теперь приворачиваем крышку к медной заготовке и размечаем центры отверстий под штуцера точно посередине фрезерованных каналов, керним также шилом. Отворачиваем крышку и сверлим в ней отверстия сверлом на 0,2мм толще, чем трубка штуцера. Далее на внутренней части крышки делаем на краях отверстий небольшие засечки напильником, чтобы потом их заполнил клей, и штуцера лучше держались. Для того чтобы сделать стекло слегка матовым, шлифуем внешнюю сторону на шкурке нулевке, положив её на ровную поверхность. Отпиливаем от трубки два куска длиной примерно по 1,5-2 см, обрабатываем места отпила напильником, чтобы убрать заусенцы.

Разводим клей POXIPOL согласно инструкции в коробочке (ничего сложного там нет, надо просто смешать 2 компонента в равных пропорциях) и намазываем им штуцера тонким слоем на толщину стекла. Вставляем штуцера в крышку с внешней стороны. Лишний клей образует вокруг штуцера аккуратное колечко, дополнительно герметизируя шов. Остатками разведенного клея заполняем засечки с внутренней стороны. После того как клей затвердеет (в инструкции написано 1 час, на самом деле - гораздо раньше), на шкурке удаляем остатки клея, также положив её на ровную поверхность. Шлифуем заднюю сторону крышки нулевкой для получения матового цвета.

Пришло время собирать водоблок воедино. Намазываем медную заготовку в местах касания с крышкой тонким слоем силиконового герметика. Аккуратно прижимаем сверху крышку и крепим винтами. Желательно не двигать уже прижатую крышку, чтобы не смазать герметик. Винты нужно затянуть до упора, но не надо вкладывать в этот процесс всю силушку :), оргстекло может треснуть. Лучше недотянуть, чем перетянуть. Недостаточно затянутому водоблоку все равно не даст течь герметик.

После схватывания герметика водоблок готов к использованию. И обычный человек, наверное, поставил бы его в комп и наслаждался. Но любой моддер скажет… нет даже крикнет: «А как же подсветка!?» :).

Для подсветки мы будем использовать один или два сверхъярких светодиода (у меня, к сожалению, был под рукой только один). Если светодиода два, их лучше установить на противоположных сторонах крышки, направив слегка «в разбежку», чтобы вместе они освещали большую площадь. Если у вас 3-х миллиметровые светодиоды, то под них просто сверлятся углубления в торцах крышки. Если же светодиоды 5-ти миллиметровые, как у меня, а крышка тоже 5мм, придется их доработать напильником или дремелем, уменьшив их размеры и придав им прямоугольную форму. (Примеч. редакции: купить светодиоды 3 мм можно на www.pcdesign.ru)

Под доработанные светодиоды нужно аккуратно «профрезеровать» сверлом продолговатые углубления в торцах крышки. Крепятся светодиоды в углублениях с помощью герметика или POXIPOL’а, на выбор. Оба они остаются прозрачными после застывания. POXIPOL держит надежней, зато герметик в случае сгорания светодиода можно отковырять и заметить диод. Запитка светодиодов производится от стандартного разъема питания Molex от 12 или 5 вольт через резистор. Я выбрал 5 вольт и резистор в 100 Ом.

Можно припаяться проводами прямо к выводам светодиодов, я же использовал фишку от старого Спикера (лучше бы подошла на 2 контакта от ресета, например :). Можно также подключить светодиод в разъем материнской платы HDD led, тогда он будет моргать в такт жесткому диску. В общем, тут полет фантазии не ограничен.

На этом можно и остановиться, но мы пойдем дальше… Сделаем светящийся «рисунок» на водоблоке. Заклеиваем малярным скотчем торцы штуцеров и те места, которые мы хотим оставить светящимися, также не забудьте заклеить полированный низ водоблока.

Берем баллончик аэрозольной краски (я использовал "Эффект Хрома") встряхиваем его и красим водоблок. Не стоит лить много краски, иначе она может потом образовать подтеки. Цитата из инструкции на баллончике: «Несколько тонких слоев дают лучший эффект, чем один толстый».

После высыхания краски осторожно удаляем скотч и наслаждаемся получившимся творением ;). Нажмите на фото для увеличения

Подобным образом можно изготовить и водоблок на процессор, только размеры нужно увеличить до 50х50 мм. В моем компе стоит самодельная СВО.

Теперь пришло время установить наш водоблок на свое место. Вынимаем материнскую плату из компьютера. Снимаем "родной" радиатор с чипсета. В крепежные отверстия ставим крепежные стойки и фиксируем их снизу гайками. Получаем вот такую конструкцию:

Нажмите на фото для увеличения

Устанавливаем водоблок на свое место, не забыв нанести на чип свежую термопасту. Крепим винтами водоблок плотно, но не слишком туго, иначе может лопнуть чип или стеклянная крышка. Дальше устанавливаем материнскую плату на место и собираем компьютер. Я включил водоблок чипсета в разрыв шланга перед процессором. Предпочтительней, конечно, вариант с разветвлением шланга на 2 канала и параллельным, а не последовательным охлаждением процессора и чипсета, но для этого нужны 2 тройника и ещё немного шланга... чего у меня не оказалось. После установки водоблока температура чипсета с 35 градусов упала до 29-30, температура процессора не изменилась (он и раньше охлаждался водой).

Вот так выглядит вся система в сборе: Нажмите на фото для увеличения

Обсудить на форуме